Лагерфельд — живая легенда.Дизайнер, фотограф,архитектор,парфюмер,издатель и невероятно образованный человек.
Карл Лагерфельд имеет, наверное, самое внушительное резюме, какое только может составить дизайнер одежды. На протяжении своей длительной карьеры он успел побыть арт-директором таких модных домов, как Chloe, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, встать у руля Chanel и основать собственную марку одежды. При этом каждая его коллекция отличается от другой настолько, что трудно себе представить тот факт, что их создает один и тот же человек. Он Карл Лагерфельд празднует день своего рождения. Какой раз по счету? Этого не дано знать никому.
Все секреты Карла Лагерфельда
Урок о том, как долго длиться в успешных отношениях. Ева и Адам, пары вампиров, всегда вечны друг с другом, имеют разные персонажи, но также разные привычки и страсти, кроме того, они живут отдельно, на двух противоположных концах мира. Герой, исполненный Тильдой, — русский аристократ, жена богатого итальянца, один в Милане и в браке, жаждущий любви, которую он вдруг начинает испытывать к другу своего сына. Белая ведьма в издании Тильды зла самым ужасным образом, потому что она основана на эмоциональной нестабильности.
Карл Отто Лагерфельд родился 10 сентября 1938 года (по другим данным — 1933, а судя по его словам в некоторых интервью, обе даты неверны) в Германии в семье успешных предпринимателей. Его отец поставлял на рынок Германии сгущенное молоко.
В 1953 году он с матерью переехал в Париж, где поступил в школу при Синдикате Высокой Моды, а в 1955 году, после того, как он победил в конкурсе секретариата шерсти, придумав самый интересный дизайн пальто, его приняли на работу в качестве ассистента Пьера Бальмена. Позже он рассказал журналистам: «Я победил в конкурсе пальто, хотя мне меньше всего нравится шить пальто. Я обожаю делать маленькие черные платья». Проработав у Бальмена три года, он перешел в модный дом Jean Patou, где создавал по 2 коллекции от кутюр в течение 5-ти лет. Первая из них была показана в Париже. Шоу длилось два часа. Дизайнер выступил под именем Ролан Карл. Отзывы последовали неоднозначные. Например, такие: «Молодой двадцатипятилетний дизайнер Ролан Карл представил коллекцию сложных форм. <�…> Короткие черные коктейльные платья были скроены так широко и имели столь откровенное декольте, что некоторые дамы на первом ряду от изумления отрыли рты. Другие же вечерние и коктейльные платья имели очень и очень глубокий вырез на спине». Карл объяснил, что его дизайн повторял букву К, который заключался в прямой линии спереди, тонкой талии, пышной юбке и изогнутом верхе спины.
Биография Карла Лагерфельда
Первоначально Тильда не хотела играть в этом фильме или что-то еще из-за страданий после смерти ее матери. В конце концов она приняла эту роль, но, поскольку она была на работе, чтобы получить голос, она предложила также озвучить ее персонаж, рок-певец. Популярная детская серия «Где Уолли?» Имеет свой модный показ. В дополнение к Карлу в главной роли!
И это второй раз в этом месяце. Как вы можете себе представить — книга не предназначена для детей. Тем не менее, он присоединяется к недавней тенденции модных историй в форме, которая чаще всего ассоциируется с самой молодой. Во время экспедиции они посещают около 15 мест, включая Вуди Аллена, принца Уильяма или Наоми Кэмпбелл. Когда мы думаем о мире моды, наши глаза мгновенно подвергаются рядам дизайнеров и моделей с головы до ног в великолепных нарядах. Кажется, что для достижения чего-то в этой среде вы должны выглядеть так, как они.
Карл Лагерфельд со своими моделями
Зато следующую коллекцию публика приняла безоговорочно. Говорили о шике, элегантности и высшем классе исполнения одежды. После того, как у Пату ему стало скучно, он решил, по его собственному признанию, «поучиться жизни» и провести некоторое время в размышлениях. В 1962 году он отправился в свободное плавание, заявив о себе как о свободном дизайнере. Он работал внештатно с такими марками, как Mario Valentino, Repetto, а также с сетью супермаркетов Monoprix. Плюс к этому он одолжил денег у семьи и открыл магазинчик в Париже. В то время он часто наведывался к предсказательнице, известной также тем, что она была советницей Кристиана Диора. «Она сказала, что я преуспею в сфере моды и парфюмерии», — говорил позже Лагерфельд.
Это не помешало ему покорить их сердца во всем мире. Трудно сказать, где это происходит, потому что Перссон дал исчерпывающее интервью, в котором рассказал о начале своей деятельности. Отец Эрлинга был мясником в собственном магазине мяса своей жены и надеялся, что сын последует за ним, но у молодого Перссона была совершенно другая идея жизни. Однако у него не было будущего с приобретением образования — как он сам сказал, он не особенно любит школу, в дополнение к взаимности. Когда он закончил начальную школу, он решил подписаться на вечерний курс.
В 1963 году Лагерфельд стал рисовать эскизы для Tiziani, марки итальянской одежды, которую основал американец Эван Ричардс. Одежду этой марки носили такие известные личности, как Элизабет Тейлор, Джина Лоллобриджида, Дорис Дьюк. Он работал с Эваном Ричардсом до 1969 года. А с 1964 он начал работать сChloé, в 1972 началось его долгое сотрудничество с модным домом Fendi. Он также вышел на японский рынок, где творил для фирмы Isetan, придумывая коллекции для мужчин и женщин, занимался линиями женского бельяStillmann и обуви Charles Jourdan, создавал свитера для Ballantyne и работал модным консультантом дляTrevira.
После окончания учебы он был мальчиком по поручению своего отца, а затем отправился в армию. После службы он решил переехать в Стокгольм и начать собственное дело. Мой отец был немного разочарован, но он не превратил своего сына в дорогу. Эрлин начал новую жизнь в столице, когда ему было 21 год. Сначала он, однако, не мог найти себе места. Были различные работы, такие как торговля сыром. Однако он не упомянул об этом, потому что сыры были не самым приятным товаром для транспортировки. Поэтому он бежал, чтобы доставить ножи в ресторан.
В то же время его друг Бьорн Веннберг перебрался в Стокгольм. Господа решили работать вместе. Они открыли магазин с канцелярскими принадлежностями и безделушками, идеально подходящими для подарка и рождественских украшений. Со временем Перссон стал единственным владельцем бизнеса, поскольку Уэннберг стал заниматься букмекерской промышленностью. Перссон все еще не чувствовал себя удовлетворенным и искал дальнейшие карьерные задачи. Спустя четыре года после свадьбы Перссон отправился в тур по Соединенным Штатам, где он обрадовался своему образу жизни, настолько отличающемуся от необработанного шведского отношения.
Шанель
Рисунок Карла Лагерфельда
В 1983 году Карл Лагерфельд возглавил Модный Дом Chanel.
В 1990-х для показа своей черно-белой коллекции для Fendi Карл Лагерфельд пригласил танцовщиц стриптиза и звезду итальянских фильмов для взрослых, что повергло в шок знаменитого редактора американского Vogue Анну Винтур. Не дожидаясь окончания шоу, она встала и покинула свое место в зрительном зале.
Для магазина над магазином был вывешен знак, разработанный лично Перссоном — стилизованный знак Хенна с характеристикой Н. Владелец новообразованного бизнеса имел в виду одну цель — он хотел, чтобы у женщин была реальная забава для шоппинга с ним. Сначала казалось, что идея не пройдет. Страхи не оправдались — открытие Хеннса оказалось гигантским успехом, тем более, что кризиса там не было, и общество разбогатело. Перссон мечтал о еще большем расширении. Зная, насколько важно продвижение по службе, он заказал полную страницу цветной рекламы в крупнейшей шведской ежедневной газете.
Его «перу» принадлежат такие произведения искусства, как платье-дождь, по которому вода струилась и стекала прямо на пол, платье-автомобиль, в дизайне которого была решетка радиатора и крыло, а также множество экстравагантных шляп.
В 2001 году он был атакован активистами PETA за использование настоящего меха в своих коллекция, на что им ответил в достаточно резкой форме: «Если бы люди их не убивали, они бы убивали людей» , что послужило поводом для эскалации конфликта.
Возрождая утерянный дух
Компания быстро развивалась. В конце 1950-х годов она открыла свой флагманский бутик в центре Стокгольма. И поэтому Хеннс, вероятно, сегодня был бы Хеннсом, если бы Перссон не встретил Маурицу Видфорс, продавая оружие, рыболовные принадлежности и мужскую одежду, которые он назвал своим магазином. Кончик шестидесятых был прекрасным временем для такого ребрендинга. Мужчины серьезно интересовались модой, и введение коллекции специально для них было отличным шагом. Началась его международная экспансия.
Первой была Норвегия, затем Дания, Соединенное Королевство и Швейцария. Каждый год было шесть новых сетевых магазинов. Интересно, что международно узнаваемый логотип, два красных буквы, вдохновлен шрифтом Перссон, разработанным, перемещающимся вместе со своим Хеннсом.
В 2004 году Карл Лагерфельд создал костюмы для шоу Мадонны и Кайли Миноуг, а также придумал коллекцию для магазина H&M, которая была раскуплена за 2 дня.
Карл Лагерфельд также увлекается фотографией. Он выпустил альбом Visionaire 23: The Emperor»s New Clothes, серию фотографий обнаженной модели из Южной Африки Дэвида Миллера, а также фотографировал Марайю Кери для обложки журнала V в 2005 году. Свою фотогалерею в Париже он продал в 2005 году Томми Хилфигеру, оставив свои работы на официальном сайте.
Этот амбициозный 25-летний человек был подготовлен его отцом, чтобы взять на себя семейный бизнес, который все еще растет. Это было нелегко. Дело было в том, чтобы показать потомство с нуля, какая тяжелая работа. Первые магазины были открыты в Германии и Нидерландах, а Швеция представила возможность доставки домашней одежды благодаря сотрудничеству с одной из курьерских компаний. 90-е годы стали временем роста популярности сети.
Первый заграничный магазин открылся в Нью-Йорке на Пятой авеню. Он был не кем иным, как Карлом Лагерфельдом. Для шведской компании они уже разработаны, в частности. Джимми Чу, Соня Рикель или Александр Ванг. Он имеет более 4, 3 тыс. Человек. Магазины, работающие в 64 странах, и планируют в этом году войти в Колумбию, Исландию, Казахстан, Грузию и Вьетнам. Во всем мире для нее работает почти 105 000 человек. люди!
Модельер также владеет книжным издательством Editions 7L и книжным магазином 7L . Он очень любит читать и владеет огромной библиотекой.
Карл Лагерфельд также известен тем, что похудел на 42 кг за 13 месяцев. «Я захотел одеваться иначе, носить одежду, созданную Хеди Слиманом, — рассказывает модельер, — но эти наряды носят худенькие молоденькие мальчики-модели, а не мужчины моего возраста. Мне пришлось скинуть более 40 кг, для чего мне потребовалось 13 месяцев». Диета, созданная специально для Лагерфельда доктором Жаном-Клодом Худре была опубликована в книге под названием Диета Карла Лагерфельда.
Карл Лагерфельд: биография
Во главе компании по-прежнему остается Стефан Перссон, который с гордостью держит титул президента, но роль генерального директора уже представлена следующим поколением семьи — Карлом-Йоханом Перссоном. Для удовлетворения потребностей клиентов и предоставления им модной одежды по низким ценам, сеть производит в таких странах, как Китай, Камбоджа и Бангладеш. Следовательно, она неоднократно обвиняла детей развивающихся стран в создании своей власти, а на фабриках, которые шили гигант, дети заняты.
Компания также гордится тем фактом, что ее косметика не тестируется на животных, не продает настоящий мех, а кожаные изделия производятся из овечьих, свиных и козьих шкур, которые были убиты для мяса. И даже если одежда компании — стереотипно — не известны своей долговечностью, они все еще могут создавать очереди желанием.
«Секрет в том, что нет никаких секретов, — рассказывает Карл Лагерфельд в интервью с самим собой, которое снял магазин Net-a-porter, — Надо просто много работать. И не распыляться на алкоголь, наркотики и сигареты. Я есть то, что вы видите. Нет ничего скрытого позади. Если вы считаете, что ваша «жизнь» важнее вашей работы, тогда могут быть проблемы. <�…> Я ненавижу слово муза. Есть девушки, которые вдохновляют меня, а в «музе» есть какое-то ограничение. Я люблю свободу. А потом, я не могу назвать одно имя, ведь, работая в модной индустрии, мы должны одевать всех».
Позиция впечатляет во многом, также потому, что она была сформирована вообще. Современные времена не относятся к глубоко укоренившимся романтикам, а сеансы больше не являются достоянием странных мечтателей. Первый том Грейс, сладкий и солнечный, стал поворотным для сеансов стиля моды, переплетающихся в красивой одежде или сложных произведениях, окруженных гектарами воздуха.
Второй том, хотя и в равной степени вдохновляющий, больше основан на поразительных успехах в технологическом искусстве. Да, они замечательные, но темные, урбанизированные и классные. Я ставлю моду в контексте истории жизни, — говорит Грейс, практически ничего на ее фотографиях — произведение искусства. Буквально защищайте фотографии, пока они не достигнут печатного станка безопасно. Все стилисты и стилисты сеанса имеют свой особый стиль фотографии: от сильного и сексуального до минималистического и хрупкого.
Думаю, секрет успеха Карла Лагерфельда в том, что на вопрос, каким вы видите свой лучший день, он отвечает: «Каждый день должен быть самым лучшим. Вы сами должны сделать свой день лучшим, это же всего 24 часа! Это вопрос воли и дисциплины».
Интервью Карла Лагерфельда с самим собой на английском языке:
Личная жизнь
Ценители модных журналов узнают о поэтическом фоне Грейс, часто демонстрируя тему конца невинности и рыжих волос. Модели проходят через неземные окрестности, одетые в удивительные, но не совсем правильные платья. Остальные остаются без макияжа или стрижки в скучном пейзаже, что напоминает Англси — несчастный, мокрый и туманный остров детства Грейс. Семьи также играют удивительно важную роль в ее сеансах моды — няня преследует детей по бокам, возможно, в качестве компенсации за свою личную жизнь, которая в ранней карьере была разрушена.
На ее занятиях также были переплетены элементы европейских сказок и моментов чисто британских капризов, ей удалось остановить и изменить часть ее модной лексики, несмотря на то, что она переехала в Соединенные Штаты более трех десятилетий назад. Сегодняшняя изысканная элегантность в американском стиле является неотъемлемой частью создаваемого ею журнала. От пар из пригородов золотого века Голливуда, к дьявольскому ковбою и его подруге, позируя в сарае — независимо от сценария и истории, одежда всегда находится в центре внимания.
Карл Лагерфельд практически не говорит о своей личной жизни и тщательно ее оберегает. Одни утверждают, что он нетрадиционной ориентации, ведь после того, как 15 лет назад умер его лучший друг Жак де Башер, Карл больше ни с кем не поддерживает близких отношений. Другие утверждают, что он без ума от женщин, ведь он творит именно для них, и именно Лагерфельд открыл миру Клаудию Шиффер, хоть блондинки в то время и не были в моде. На вопросы о личном Карл Лагерфельд чаще говорит: «Моя любовь — в могиле, на этом все кончено. Я уже достиг возраста, когда обсуждать личную жизнь просто неприлично».
Он не любит принимать гостей у себя дома, не любит тратить время на встречи и его не интересует прошлое:«Мне интересно, что я делаю сейчас, и то, чем буду вдохновляться в будущем», — рассказывает модельер журналистам. Именно поэтому он не хочет, чтобы его называли последним кутюрье и это же назвает причиной того, что он не стал заводить детей. «Я не хочу быть ни отцом, ни дедом. Я вне поколений, я на все времена», — объясняет он.
«…. люблю письма гораздо больше телефонов, они пугают меня. Слава Богу, я обладаю шестым чувством и могу предположить кто звонит и стоит ли мне отвечать на этот звонок. Самое печальное в телефонах, это то, что забываются все детали общения. Я обожаю получать письма и всегда храню их.
Любой мужчина «за 40», говорящий о сексе, выглядит вульгарно.
Я провел всю свою жизнь с женщинами и довольно хорошо представляю, что у них творится в голове….»
20 мая 2015, 17:14
Часто случается так, что одновременно под разным руководством выходят несколько фильмов на одну тему или об одной личности. Так вышло и с Ивом. Я помню свое ежедневное ожидание выхода фильма о Лоране с участием Гаспара, но так уж получилось, что первым мне на глаза попался франко-бельгийский проект от режиссера Жалиля Леспера. Спустя лишь полгода (прошедшей зимой) я оценила и долгожданную работу Бертрана Бонелло с участием Улье.
Почему я пишу о них только сейчас?
На самом деле впечатления о фильме, чем свежее, тем менее объективны. По крайней мере у меня. Скажем, если я посмотрю блокбастер в КТ, то конечно буду под впечатлением (при условии, что все на своих местах и работа выполнена по всем правилам успешного кино) восторженно нахваливать просмотренное. Однако, спустя время большую часть фильмов я забуду, сюжет сотрется и лишь единицы отсеются моей памятью, оставляя впечатления и воспоминания, подталкивающие к повторному просмотру.
Потому я решила выждать время и сформировать спокойную от эмоций, наиболее объективную оценку этим двум работам.
Но прежде поясню
Под условным обозначением ПЕРВЫЙ будут представлены актеры вот этой работы:
Под условным обозначением ВТОРОЙ, соответственно, актеры снявшиеся в фильме с Гаспаром
Ив Сен Лоран
Пьер Нине
Гаспар Улье
Я считаю, что оба актера справились с ролью отлично. Внешне они оба похожи на Ива. Правда Гаспар, в силу своей очевидной привлекательности, смотрится интереснее, а Пьер, в силу своих замечательных актерских данных даст прикурить любому!
Ив Пьера ранимый, скрытный, неуверенный, впечатлительный, ищущий, мстительный, жестокий временами.
Ив Гаспара красивый, самостоятельный, развратный, деловитый, высокомерный.
Пьер Берже
Первый Пьер — Гийом Галльен
Второй Пьер — Жереми Ренье
Пьер Берже одна из важных фигур в жизни Лорана. В первом фильме ему уделено много времени, т.к. отчасти фильм основан на его воспоминаниях. Тут мы видим знакомство пары, начало их личных и деловых отношений. Влияние Пьера на жизнь Лорана, что невозможно переоценить.
Во втором фильме большей частью затронута деловая сторона их отношений и период после расставания.
Виктуар Дутрелю
Первая Викутуар — Шарлотта Ле Бон
Вторую Викутуар не создавали, избежав этого периода в жизни Ива. Однако, именно она была первой музой и близкой подругой кутюрье долгое время. В создании дома моды Ива она сыграла свою важную роль. Но отношения тандема сошли на нет в результате измены.
Бетти Катру
Первая Бетти — Мари Де Вильпен
Вторая Бетти — Эмилин Валаде
На мой взгляд Эмилин справилась с ролью лучше. Её Бетти получилась ярче, строже, интереснее. Чувствуется, что эта дама обладала сильным и волевым характером и яркой индивидуальностью. Мари Де Вильпен была неплоха, но ее героиня источала не столько властность, сколько гомосексуальность с элементами агрессии. В целом, обе довольно неплохо смотрелись в этом амплуа из-за очевидной схожести с прототипом.
Лулу Де Ла Фаллес
Первая Лулу — Лаура Смет (дочь актрисы Натали Бей)
Вторая Лулу — Леа Сейду
В данном случае выбор первой актрисы на роль Лулу мне показался лучше. И это несмотря на то, что во втором фильме Лулу уделили намного больше времени, нежели в первом. Вероятно дело во внешнем сходстве, но именно ее Лулу смотрелась гармоничнее.
Хиппи-шик в сочетании со статусом, свобода в сочетании с дисциплиной. Очень интересная героиня.
Троица вместе
Карл Лагерфельд
В первом фильме Карла сыграл Николай Кински.
Во втором фильме Карл не появляется.
Этих двух дизайнеров объединяла любовь к одному мужчине. В итоге Ив (не без «помощи» Пьера) расстался со своим любовником, а Карл был с Жаком до его смерти и по сей день не отошел от потери. Правда в первом фильме мы видим, что Ив с Карлом изначально были друзьями и именно связь с одним мужчиной разрушила их отношения.
Жак Де Башер (на фото в белом)
Именно из-за пошатнувшегося здоровья де Башера Лагерфельд располнел в конце 1980-х. Об этом Карл рассказал в своей книге «The Karl Lagerfeld Diet» . В 1989 году де Башер умер от спида. По словам Пьера Берже все ненавидели де Башера, любил его только Лагерфельд.
Первый Де Башер (на фото слева) — Ксавье Лафит
Второй Де Башер — Луи Гарреля
В первом фильме Жаку уделяется не так много времени. Но и не отрицается, что он сыграл свою роль в расставании Ива с Пьером Берже и определенном временном моральном падении дизайнера.
Ну а во втором фильме Де Башер играет существенную роль и нам в подробностях показывают, как весело эта пара проводила время. Наркотики, секс и проч.
Историю жизни Лорана нельзя рассматривать в отрыве от личной. Но отношения и пагубные пристрастия не лучшая тема для биографического фильма ТАКОГО человека. Не потому, что это портит репутацию, открывает нам другую сторону жизни — не самую приятную — известного человека, а потому, что есть масса других интересных и важных вех! По этой причине тема связи с Жаком в фильме с Гаспаром мне кажется излишне откровенной и попросту лишней. Ей уделяется значительный кусок хронометража в ущерб другим темам. А в первом фильме отношениям уделено достаточно времени, чтобы показать их суть и последствия.
В целом же, если говорить об этих фильмах, как о байопиках великого кутюрье, то оба они не дотягивают до целостной всеобъемлющей истории жизни.
В первом фильме тема творчества раскрывается шире: тут и работа в Доме моды Диор, и создание своего Дома моды, и отношения с Пьером, и отношения с Жаком, и причины возникновения тех или иных коллекций. Один из больших плюсов данной работы — хронологическое повествование.
Во втором фильме затронута жизнь Ива после создания своего дома моды, а также во время его романа с Жаком и период наркотического плена. Последним двум пунктам уделяется порядка часа от всего фильма, так что творческая тема составляет лишь 1,30ч. Помимо прочего, повествование фильма скачет от года к году, сосредоточится просто невозможно.
В общем, для меня оба фильма стали в той или иной степени разочарованием, но первый в меньшей степени. Сценаристы обошлись с культовой фигурой бережнее и трепетнее, нежели во втором.
