Древнерусская национальная одежда свадебная женская. Мужские костюмы московской руси

Славянский костюм - это уникальное в своем роде творение человека, все в нем имеет свой смысл и суть. Каждая деталь имеет свое толкование и ритуальное предназначение, где каждый стяжек нити есть проявление любви и родовой мудрости. Славянский костюм, в какой-то степени, даже можно назвать доспехами, ведь все его составляющие созданы оберегать и сохранять рубежи личного пространства человека. К тому же по костюму можно определить к какому Роду и Племени принадлежит человек, на какой земле он живет, его сословие и многие другие особенности.

    Время сохранило множество образцов славянского костюма дошедшего до современника. К счастью сегодня нам известно множество деталей составляющих единую концепцию, как фолклерную, так и духовную суть одеяний прошлых лет. На этой основе мы можем творить собственные элементы народной одежды, соответсвующие спросу и времени.

    Славянский костюм сегодня, обретает свой прежний колорит и совершенно новые черты, характерные современному человеку. А современный человек, в свою очередь, обретает гордость и благородный облик, отражающий внутрюннюю суть славянского народа. С каждый днем на улицах городов и деревень становится все больше людей способных выйти за рамки "модной" одежды и позволить себе носить по настоящему красивые и комфортные одежды, что подстать лишь внукам божьим, суть нам - Славянам!

    Одежда Славян или старая добрая Матрешка

    Однажны, Вездесущий и Всеоблемлющий Бог, Творец всей Вселенной, не имеющий зримого образа и внешнего облика, решил проявиться в новом мире. Для этого Он придумал себе одежду явившуюся в облике света. Многие тысячи лет носил он эту одежду и нарадоваться не мог, но потом решил еще принарядиться и создал себе еще одну одежду-оболочку, суть тело, сотканное из чудес и дива-дивного, и прозвал его Дивьим телом. Спустя течение времен, Бог понял - пора бы ему снова приодеться и соткал себе одежду всем на радость и было то тело Колобье.

    И так через времена многие появились телеса-одежды новые: Клубье тело, а после него Навье, после Навьего появилось огненное тело - Жарье. А финалом, венцом всего творения, явилось Явье тело, суть сам человек - седьмая оболочка Бога. Но и человек спустя века сохранил в себе божественные желания, а вместе с ними и любовь к одеждам красным. Так и появилась на Руси одежда Славян - легкая и удобная, всем нам, Богам, на радость. А выглядят все тела и оболочки подобно старой доброй Матрешке, что вот уже тысячи хранит в себе сакральный образ одежды славян!

    Славянская одежда стилизированный бренд купить в Москве

    Стилизированная славянская одежда объединила черты практичности и красоты. Используемые для ее изготовления материалы создают неповторимый комфорт в ношении. Интернет магазин славянской одежды «Велес» в Москве предлагает купить мужской или женский костюм на выгодных условиях. Современная коллекция включает предметы повседневного гардероба и свадебные наряды.

    Красота народного стиля

    Народный стиль объединяет массу черт, среди которых центральной идеей является практичность и красота. Самобытность, которой обладает славянская одежда проявляется в каждом штрихе. Крой рукава рассчитан на сложные движения, что возможно за счет вставки «ластовицы».

    Используемые материалы идеальны для климатических условий России. Они ориентированы на поддержание комфорта под одеждой. Красочная фактура тканей придает повседневному гардеробу нарядности.

    Воплощенная в жизнь дизайнерская идея объединения народного стиля и повседневных черт одежды поддерживает национальную идею. Интернет магазин «Велес» в Москве предлагает богатый выбор нарядной и удобной славянской одежды по доступной стоимости.

    Самобытность славянской одежды интернет магазина «Велес»

    Купить готовый наряд с элементами славянской символики или выполненный в духе стилизации в Москве доступно благодаря порталу «Велес». В основу создания одежды народного направления заложены патриотические идеи:

    • воспитание уважения к славянской культуре;
    • возобновления интереса к наследию;
    • поддержание здоровья;
    • стремление воссоздать славянский дух;
    • популяризацию идеи потребления национального продукта.

    Создаваемые коллекции уникальны в каждом штрихе. Предлагаемые наряды отвечают требованиям светского дресс-кода. Помимо повседневной славянской одежды каталог включает мастерски адаптированную народную одежду. Модели привлекают внимание своей индивидуальностью и привлекательными чертами кроя.

    Используемые материалы

    Славянская одежда шьется исключительно из натуральных материалов:

    • саржа;
    • хлопок;
    • батист.

    Основной акцент делается на изделиях из льна. Особенностью этого материала являются его лечебные свойства. Он практичен в носке, легко отводит пот. Активные вещества льна противостоят бактериям и возбудителям кожных заболеваний. Регулярный контакт ткани с кожей повышает иммунную устойчивость к болезням.

    Натуральные ткани позволяют без затруднений переносить духоту, жару, сырость и холод. Пространство под одеждой создают благоприятный климат. Приятные ощущения соприкосновения кожи с тканью добавляет положительных черт одежде.

    Особенности кроя славянской одежды

    Модельеры команды «Велес» предлагают купить славянскую одежду, скроенную с элементами народных выкроек. Она не стесняет движение, при этом имеет элегантный силуэт. Изобретательные авторские выкройки направлены выделить выгодные черты фигуры и скрыть возможные недочеты.

    Разрабатывая новые варианты, закройщики используют лучшие черты славянского костюма:

    • ластовица;
    • кулиска;
    • прямой вшивной рукав;
    • воротник с косым срезом.

    Эти детали создают неповторимый образ, добавляя индивидуальности модели. В сочетании с искусной вышивкой и отделкой тесьмой они воссоздают самобытность славянской одежды.

    Выбор символики

    Яркой чертой, которой обладает славянская одежда является вышивка. Особенности составления узора требует знаний трактовки символов. Нанесения на ткань узора так же подчиняется законам пошива народного убранства.

    Модельеры сайта «Велес» обладают широкими познаниями в области составления, расшифровки и комбинирования элементов народной вышивки. В работу используются шелковые и хлопковые нити, устойчивые к выгоранию.

    Расшивание одежды проходит в строгом соответствии мужскому и женскому узору. Составляемые композиции включают защитную символику. В арсенале рукодельниц артели тысячи народных узоров, собранных по разным областям России. Основные мотивы обращены к славянскому пантеону и его знаковому воплощению.

    Предложения от дизайнеров «Велеса»

    Вошедшая в коллекции славянская одежда включает несколько направлений:

    • мужской парадный и повседневный наряд;
    • женские сарафаны, туники, платья;
    • комплекты свадебной одежды.

    Самобытные модели разделены на два направления ― повседневный гардероб, этническая стилизация. Используемые мотивы преображают привычные силуэту рубашек, маек, туник. Убранство рассчитано украсить повседневность и добавить колорита.

    Женская одежда

    Современная интерпретация народного костюма включила богатый перечень моделей женской одежды:

    • рубашки;
    • кофты;
    • туники;
    • юбки;
    • брюки, бриджи.

    Богатство коллекции позволит преобразить обыденные вещи, подчеркнуть индивидуальные черты женщины. Славянскую одежду можно заказывать из уже существующих комплектов, или заказывать по индивидуальным меркам.

    Элегантная отделка различными элементами подчеркивает утонченность и нежность образа. Цветовое разнообразие включает традиционную гамму, палитра включает более 100 тонов. Ориентируясь на предпочтения клиенток, изменяются расцветки отделки выбранной модели. Информация о возможных вариациях указывается в карточке товара.

    Мужские наряды

    Магазин «Велес» предлагает представителям сильного пола одежду, выполненную в народных мотивах. Среди моделей самым ярким представителем славянского убранства является косоворотка. Коллекция интернет мазина славянской одежды включает различные вариации этого типа кроя.

    Повседневная одежда объединяет ходовые варианты:

    • поло;
    • майка;
    • безрукавка;
    • брюки;
    • штаны.

    Каждая модель выполнена с обережными элементами. Основной тип украшения ― вышивка орнаментом или отдельными элементами. При заказе доступно оговорить символику и покрываемую ею площадь.

    Удобная и стильная современная славянская одежда становится уникальным шедевром, подчеркивающим индивидуальность владельца. Приобретение славянской одежды позволит выгодно акцентировать внимание на вашей персоне.

    Свадебные убранства

    Создать неповторимый образ новобрачных позволит коллекция свадебной одежды в народном стиле. Решив купить славянскую одежду, красивые и удобные наряды, пара подчеркивает свое уважение к традициям предков.

    Стилизированное свадебное платье создает утонченный и нежный образ невесты. Оно позволит с комфортом провести время церемонии и последующего торжества. Тонкие линии узоров вышивки вносят уникальную атмосферу славянских праздничных убранств.

    Современная славянская одежда в народном стиле своим колоритом подчеркивает праздничную атмосферу. Она создана воплощать образ уверенного стремления к счастливому семейному быту. Модели из коллекции магазина «Велес» позволят создать романтичный образ влюбленной пары.

    Атрибутика

    Магазин славянской одежды «Велес» предлагает широкий выбор атрибутики, дополняющей линейки модельного ряда. В каталог вошли шитые и кожаные пояса, покрытые традиционными узорами. Подвески, обереги и украшения , покрытые славянскими символами. Различные декоративные изделия от браслетов до сумок покрыты нанесенными защитными знаками славянского пантеона.

    Мастера интернет портала являются специалистами в области расшифровки народных символов. Композиции составляются с учетом особенностей значения знаков. Основной набор составляют обереги, олицетворяющие различных славянских богов.

«Велес» Славянский интернет-магазин © Лѣта 7518 от С.М.З.Х. - продажа славянской одежды, аксессуаров, оберегов, оружия, кумиров, книг, картин, изделий из кожи...
Весь ассортимент

Выберите удобный язык

Читайте и смотрите нас

Кто не помнит живописное роскошество одеяний древнерусских князей, изысканность облачения аристократии или скромную одежду крестьян? Если тело можно было считать храмом, то одежда была его украшением.

Сорочица

Сорочка, или сорочица была основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных. В классическом варианте сорочица была нательной рубахой. У мужчин она могла доходить до колен, носили ее навыпуск, подпоясывая узким ремнем или тканным шнурком.

У женщин она могла быть длиной и до ступней, рукава ее собирались в складки у запястья и сдерживались обручами. Ворот такой рубахи, как правило, был низким, чтобы шея оставалась голой. Сначала это был просто вырез, в который проходила при надевании голова. Разрез с застежками или завязками появится чуть позже. Застегивали ворот на небольшую пуговицу, которая могла быть и костяной, и деревянной, и бронзовой. Особо нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, которые обшивались узорами из золотых нитей.


Старинный русский костюм был весьма многослоен. Если сорочица надевалась в начале, то кожух завершал композицию. Этот верхний покров был самым теплым слоем, для его отделки использовались козлиные и овечьи шкуры. Кожухи носили как женщины, так и мужчины. Богатые кожухи были сделаны из хорошо выделанной мягкойкожи, расшивались жемчугом и украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей.

В духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.) можно встретить такие описания: «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом». Кожу для этого наряда красили в разные цвета, но чаще всего использовали красный: «кожух чермничный», «кожух черленный». Люд попроще носил кожухи из грубо выделанной кожи.

Вообще, предметы костюма типа накидки в древней Руси были весьма популярны. Одной из них было корзно – длинный, доходящий почти до пят плащ, который застегивался на правом или левом плече запонкой с петлицами или на драгоценную пряжку. Это был княжеский предмет одежды, о чем говорит, например, его относительная дороговизна – его пошив стоил гривну. Иногда корзно могло быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой со сшитыми боковыми швами. Едва ли эта накидка была удобной одеждой – длиннополый плащ, покрывающий половину тела, вряд ли мог дать нужную свободу движений, особенно в военных походах, так что он служил, скорее, индикатором статуса и надевался «по случаю».


Если корзно носила только знать, то люди рангом пониже могли накинуть на себя мятль – еще один вид безрукавного плаща. Это как раз тот случай, когда можно сказать «просто и со вкусом». Впрочем, добротности у мятля не отнять. Есть сведения, что устанавливался даже штраф в три гривны для того, кто в драке разорвет чей-то мятль (по другим летописным источникам, стоимость мятля составляла полгривны). О цвете мятля точно не известно, но в летописях упоминаются рудавые (красно-бурые) и черные мятли.


Крестьяне и небогатые горожане носили вотолу (или волоту) – кусок толстой посконной материи или грубой шерстяной ткани, который накидывали на плечи в сырую и холодную погоду. Длина вотолы была до колен или икр. Она застегивалась или завязывалась у шеи и иногда имела капюшон. В таком наряде пойти на церковный обряд, было, конечно, неприлично, но вот собирать в ней яблоки в дождливый октябрьский день – самое то.


Портами могла обозначаться как одежда в целом, так и штаны, для которых было еще несколько древних названий – гачи и ноговицы. Порты были довольно узкими штанами с поясом на вздежке. Их всегда носили заправленными в сапоги или онучи, поэтому сказать, насколько они были длинными, сложно, на всех изображениях они полностью облегали ногу. До конца XVII века в штанах не было карманов – все необходимые мелкие вещи надо было носить на поясе, который крепился к ремню или в специальной сумке – калите.

Выйти на улицу с непокрытой головой для древнерусского человека было весьма зазорно. Среди древних головных уборов выделяются, конечно, шапки. Первоначально их и валяли, и плели, и вышивали из меха. Самым устойчивым фасоном были полусферические шапки с меховой опушкой. Есть легенда, что однажды московские князья получили в подарок от Узбек-хана золотую тюбетейку бухарской работы. Они велели приделать к ней соболью опушку, и она превратилась в великокняжеский венец, больше известный сейчас как «шапка Мономаха». Еще одним восточным головным убором была тафья. Это была маленькая плоская шапочка, которая закрывала макушку головы. Особенно богатым был женский головной убор. Тут был и убрус, и чело (очелье), и повоец, и привитка.

На протяжении многих веков русскому народному крестьянскому костюму была свойственна неизменность покроя и традиционность характера орнамента. Объясняется это консервативностью жизненного уклада крестьянина, устойчивостью событий, передававшихся из поколения в поколение. В нашей работе используются портреты художников и иллюстрации экспонатов музеев, что очень важно для изучения истории костюма в России. Мы можем анализировать сочетание и взаимовлияние двух направлений в одежде – самобытно-традиционного и «модного», ориентированного на западноевропейский образец – сосуществовавших на протяжении двух веков. Изменения в костюме городского населения, произошедшие в результате реформы Петра IV в начале XVIII столетия, мало коснулись народной крестьянской одежды – она почти не менялась вплоть до конца XIX века.

Женский костюм

Наиболее интересен женский костюм, в котором наиболее ярко отразились представления русского народа о красоте. В старину для русской женщины создание костюма было едва ли не единственным способом проявить свои творческие силы, фантазию, мастерство. Женская одежда, в целом, отличалась относительной простотой покроя, восходящего к глубокой древности. Его характерными элементами были прямой силуэт рубахи, длинные рукава, расширенные к низу сарафаны. Однако, детали костюма, его цвет и характер отделки в разных областях России имели существенные отличия.

Основу женского костюма составляли рубаха, сарафан или юбка и передник. Рубаха обычно шилась из льняного полотна и обильно украшалась вышивкой цветными нитками, шелком. Вышивки были очень разнообразны, узор часто имел символическое значение, причем, в образах узора жили отголоски языческой культуры.

Своего рода символом русской женской одежды стал сарафан. Повседневный сарафан шился из грубого полотна и украшался простым узором.

Праздничный сарафан был из нарядных тканей, отделывался богатой вышивкой, пуговицами, кружевами, тесьмой и галунами. Такие сарафаны являлись семейной реликвией, бережно хранились и передавались по наследству. Для юга России характерной одеждой была юбка, которая называлась понева из домотканой шерсти темных тонов.

Нарядная понева украшалась яркими лентами и цветной вышивкой. Поверх поневы одевался передник или запон. Отделке передника и запона тоже уделялось много внимания.

Еще одной неотъемлемой частью женского русского костюма являлся головной убор.

Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Различались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. У женщин они имели вид закрытой шапочки; девушки не покрывали волос, обычно они надевали вокруг головы ленту или повязку из ткани либо узор в виде венца или короны. Замужние женщины носили кокошник. Кокошник – это общее название головного убора. В каждой местности кокошник называли по-разному: «ряска», «кика», «сорока», «каблучок», «наклон», «златоглав» и т.д.

Возникнув в одной местности и бытуя в другой, тот или иной вид головного убора сохранял в названии имя своей родины, например, «кика новгородская» в Тверской губернии.

Кокошники имели твердую форму разнообразных сочетаний и объемов. Делались они из проклеенного в несколько слоев холста и бумаги и украшались золотым шитьем, жемчужным низаньем, перламутровыми плашками, цветными гранеными стеклами и каменьями в гнездах с добавлением цветной фольги и других материалов, создающих декоративный эффект.

Спереди кокошник дополнялся ажурной сеткой из жемчуга, перламутра и бус, низко спускающихся на лоб. Ее древнее название - рефидь. Часто кокошник носили, покрывая платком или фатой прямоугольной формы из шелковой ткани, украшенной вышивкой и галуном по краю.

Особенно красиво украшали часть фаты, приходившуюся на лоб. Ее набрасывали на головной убор широким краем, свободно распуская концы по плечам и спине. Фата предназначалась не только для свадьбы, ее носили и в другие праздничные и торжественные дни.

В кокошник «каблучок», расшитый жемчугом и двумя рядами узорного галуна, прятали плотно скрученные волосы. Другая их часть покрывалась красивой ажурной сеткой из жемчуга или колотого перламутра, спускавшейся на лоб.

Кика – это шапочка с фестончатой сборкой по переднему краю. Верх ее обтянут бархатом, как правило, красным и расшит золотыми нитями и жемчугом со вставками из маленьких граненых стекол в металлических гнездах. В узоре преобладают мотивы птиц, растительных побегов и двуглавых орлов.

Торопецкие мещанки и купчихи носили высокие «кики с шишками», покрывая их нарядными белыми платками из легких прозрачных тканей, богато расшитых золотыми нитями. Славящиеся мастерством тверские золотошвейки работали обычно в монастырях, расшивая не только церковную утварь, но и вещи на продажу – платки, части головных уборов, расходившиеся по всей России.

Платок подвязывали под подбородком свободным узлом, тщательно расправляя концы. Получался пышный бант с золотым узором. Бантом же завязывалась лента, скреплявшая ворот рубахи. Третьим бантом высоко на груди завязывался пояс.

Отдельные предметы традиционного народного костюма могли, передаваясь по наследству, быть старинными, другие изготовлялись заново, но неукоснительно соблюдались состав и покрой одежды. Сделать какую-либо перемену в костюме было бы «ужасным преступлением».

Рубаха была главной общей одеждой для всех великороссов. Ее шили из льняных, хлопчатобумажных, шелковых и других домотканых и фабричных тканей, но никогда из шерсти.

Со времен Древней Руси рубахе отводилась особая роль. Ее украшали вышитыми и ткаными узорами, заключавшими в своей символике представление славян об окружающем мире и их верования.

Покрой рубах северных великороссов был прямым. В верхней части, в плечах, рубаху расширяли прямоугольные вставки «полики». В крестьянских рубахах они выкраивались из кумача, украшались вышивкой. Рукава скреплялись со станом при помощи «ластовицы» - квадратного кусочка ткани, части из красного холста и штофа. Это было характерно и для женских, и для мужских рубах. И «полики», и «ластовицы» служили для большей свободы движения. Свободный крой рубахи отвечал этическим и эстетическим представлениям русского крестьянина.

Красота рубахи и заключалась-то в рукавах, остальные части не были видны под сарафаном. Такую рубаху и называли «рукава». Рубаха «рукава» могла быть короткой без стана. Ее ценили за красоту узора, за труд, вложенный в ее создание, и берегли, передавали по наследству.

На сарафан и рубаху сверху одевали епанечки. Они украшались золотыми галунами, парчовыми лентами.

Сарафаны подпоясывали обязательно. Праздничные пояса выплетались из шелковых и золотых нитей.

Преобладали сарафаны преимущественно одного типа – косоклинные распашные с посаженными на тесьму ажурными металлическими пуговицами, с воздушными петлями из той же тесьмы, которая украшала так же полы сарафана. Вообще, по крою сарафаны были однорядные, двурядные, закрытые, с открытой грудью, круглые, узкие, прямые, клинчатые, триклинки, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и без лифа. По ткани: холщевики, дубленики, крашенники, пестрядинники, китаечники, ситцевики, суконники.

Праздничные сарафаны шили всегда из шелковых тканей с вытканными цветочными узорами, обогащенными разноцветными и золотыми нитями. Ткани из шелковых и золотых нитей называют парчой.

В праздничном русском костюме важное место отводится золотым и серебряными нитям, жемчугу. Цвет золота и серебра, их блеск и сияние обладали завораживающей силой красоты и богатства.

Мужской костюм

Мужской костюм русского крестьянина был прост по своему составу и менее разнообразен.

Во всех губерниях России в состав мужской крестьянской одежды входили холщевая низко подпоясанная рубаха и порты, которые ничем не украшались. Праздничные рубахи шились из шелка, фабричных тканей, они отделывались вышивкой. Рубахи носили навыпуск, опоясывали узорным тканым поясом, часто с кистями на концах.

Рубище – так называлась самая грубая, толстая одежда, будничная, рабочая.

Русские рубахи были с застежкой на левом плече с запонкой или завязкой на душке. В мужской костюм входила и жилетка, заимствованная из городской одежды.

Головными уборами служили высокие войлочные шапки без полей, разнообразные шляпы с полями, черные поярковые шляпы, обмотанные разноцветными лентами. Шляпы были валяные из овечьей шерсти. Зимой носили круглые меховые шапки.

Верхняя одежда мужчин и женщин почти не отличалась по форме. В теплое время года те и другие носили кафтаны, армяки, зипуны из домотканого сукна. Зимой крестьяне надевали овчинные шубы, тулупы, украшенные кусочками яркой ткани и мехом.

Обувью у мужчин и женщин служили лапти, плетенные разными способами из лыка и бересты. Показателем достатка были кожаные сапоги мужские или женские. Зимой носили валенки.

Вообще традиционный народный костюм не мог сохраниться совершенно неизменным, особенно в городе. Основа оставалась, но менялись украшения, дополнения, материалы, отделка. В конце XVIII – в начале XIX столетия люди купеческого сословия позволяли себе следовать моде, не расставаясь совсем со старым русским нарядом. Они осторожно пытались поменять стиль, приблизить традиционную одежду к модному городскому костюму.

Так, например, укорачивались рукава рубахи, спускался ниже ее ворот, пояс сарафана перемещался на талию, перетягивая стан. Народный вкус подстраивался под городскую моду, улавливая в ней что-либо близкое себе.

Например, под влиянием шалей – непременного дополнения модного европейского костюма конца XVIII – начала XIX столетия – платки опустились с кокошников на плечи. Их стали носить по нескольку одновременно. Один на голове, его повязывали по-особенному – концами вперед, перевязанными бантом. Другой распускали по плечам с углом на спине и кутались в него, как в шаль.

Русская промышленность чутко реагировала на новые запросы купеческого вкуса и наполняла рынок красочными тканями и набивными платками разнообразных рисунков и фактур.

Из модного костюма в купеческий легко переходят детали, не нарушающие основных черт русской одежды – ее степенности, долгополости.

Очень долго русский стиль в одежде «сарафанный комплекс» держался в старообрядческой среде – наиболее консервативной части населения. Еще дольше в крестьянских селениях, за неимением средств и удаленностью от центра России.

В конце XIX – начале XX века традиционный русский народный костюм использовался, в основном, в качестве обрядовой одежды, уступая место «парочке» - костюму, скроенному по городской моде.

«Парочка» состояла из юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Традиционные головные уборы также постепенно заменялись хлопчатобумажными и набивными платками, кружевными косынками – «файшонками», шелковыми шалями. Таким образом, в конце XIX – начале XX века происходит процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДА


В VIII - IX вв. восточные славяне имели свои поселения вдоль водного пути «из варяг в греки» между Балтийским и Черным морями. Среди них наиболее развитые в культурном и экономическом отношении были Новгород, Смоленск, Киев, поддерживающие торговлю со скандинавскими странами на севере, с греческими городами, особенно с Византией, на юге. В X в. высокого экономического, политического и культурного подъема достигло первое феодальное государство славян Киевская Русь, которое явилось родиной культуры трех брат ских народов: русского, украинского и белорусского.
В XII в. крупнейшими культурными центрами становятся города северо-восточной Руси: Новгород, Владимир и Суздаль. Однако в XIII в. высокий расцвет русской культуры был приостановлен татаро-монгольским игом. С этого времени передовые общественные стремления направлены на объединение всех русских княжеств в одном государстве.
В 1380 г. русские войска под руководством Московского князя Дмитрия Донского разбили татар на Куликовом поле. В течение XIV — XV вв. происходит объединение русских земель вокруг Москвы, создается централизованное Московское государство. Социально-экономические условия нашли свое глубокое отражение в искусстве Древней Руси, которое представлено архитектурой, монументальной живописью (фрески, мозаики), иконописью, художественными ремеслами. Отразились они и в костюме этого большого исторического периода.


ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА.

Внешний облик, красота древних руссов всегда вызывали восторженные отклики и у европейцев, и у азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и представлений о красоте, описывая руссов, обязательно отмечали их высокий рост, особую статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы.

Арабский путешественник X в. Ахмет Иби-Фодлан, описывая русских купцов, приезжавших к царю хазар, замечает: "Они, подобны пальмам, румяны, красны". Знаменитый венецианец Марко Поло в XIII в. в своем «Путешествии» пишет о жителях большой северной страны России: "Они — очень красивые люди, белые, высокие. Их женщины также белые и высокие с белокурыми и длинными волосами".
Высокие критерии красоты с глубокой древности определяют эстетический народный идеал, о котором рассказывается в былинах и поется в песнях. И среди них прежде всего высокая статная фигура, величественная осанка, белое с ярким румянцем лицо, соболиные темные брови, у женщин — плавная лебединая походка.
Эту привлекательную статность, гордую осанку, колорит помогал воссоздать древнерусский костюм своим силуэтом, формой деталей, декоративным решением, применяемыми тканями и украшениями, цветовым сочетанием. К наиболее общим особенностям, характерным для костюма этого исторического периода, можно отнести следующие:

1) статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов;
2) преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке, дополнениях. Даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе ношения (корзно, косоворотка, ферязь) композиция его уравновешена, устойчива;
3) использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, крупным сложным орнаментом; отделка вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создание динамичной формы за счет контрастных цветов.
4) большое значение головного убора в решении композиции костюма.

ТКАНИ И ЦВЕТОВАЯ ГАММА.


Ценные археологические находки, среди которых очень редки сохранившиеся образцы тканей, а также описание в литературе, позволяют судить о материалах, применяемых в одежде Древней Руси. Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, которые могли быть и высокого качества (полотно, тонкое сукно), и в виде грубого холста, сермяги, армячины. Орнаментация осуществлялась раскраской, вышивкой, в более поздние периоды - набойкой и пестрядью (тканый узор из разноцветной пряжи). И набойка, и пестрядь были обычно сурового цвета с сине-зеленым, синим или киноварным рисунком.
До ХVII — XVIII вв. в России не было своего крупного ткацкого производства, и ткани высоких сортов привозили в Киевскую Русь из Византии, Ирана, Китая, с Востока, в Новгород и Псков - из Италии и Испании, в Московскую Русь - из Англии и Голландии. Общее наименование иностранных драгоценных тканей - шелковых и парчовых — паволоки .
Из цветовых решений наиболее привлекательными были паволоки пурпурные или багряные (оттенки красного), лазоревые (сине-голубые), зеленые. Преобладающей была орнаментация с четким и крупным узором, с использованием золотых и серебряных нитей.
Для парадных одежд, особенно верхних (шуб, шапок), применялся бархат, затканный крупным золотым узором на золотой шелковой основе. В московской Руси для изготовления опашней, кафтанов, летников, телогрей широко использовался атлас, красный, синий, лиловый с золотой нитью. Бархат и атлас привозили из Турции, Персии, Италии. На Руси широко применялись мех соболя, куницы, бобра, выдры, лисицы, зайца, белки, а также овчина.

КОСТЮМ X - XIII вв. КИЕВ, НОВГОРОД.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОСТЮМА.

Одежда древних славян испытывала влияние костюма скифов как по ассортименту (рубаха и штаны), так и по форме и применяемым украшениям. Браслеты, бусы, серьги, колты (височные подвески, прикрепляемые к женскому головному убору), гривны благодаря искусству славянских ремесленников приобретали самобытную форму, отличались высокохудожественными качествами.
В середине IX в. с принятием христианства на Руси ее связи с Византией стали особенно тесными. На русские меха, воск, мед и другие товары Киевский князь и его дружина меняли византийские ткани, золотые и серебряные изделия. Естественно, что в костюме князя и его дружинников во многом повторялись византийские формы, которые на древнерусской почве приобретали оригинальный характер.
О бытовой одежде Киевской Руси дают представление фрески из Софийского собора в Киеве, рукописные сборники, так называемые «лицевые книги», иконопись. В них наряду со святыми изображались князь и члены его семьи, горожане и другие бытовые фигуры.


Мужской костюм



Красочный рисунок из рукописи «Изборник Святослава» 1073 г. изображает семью князя Святослава Ярославича. На князе кафтан киевский, или свита, зеленого цвета с красной каймой по низу и золотыми зарукавьями (тип наших манжет). Такие же разноцветные, подпоясанные широким вышитым поясом кафтаны у его сыновей. Это была накладная верхняя одежда различной длины (от коленей до середины икр) с длинными узкими вшивными рукавами и прямыми проймами. Кафтан знати изготовлялся из аксамита, бархата, шелка, с узором и богатой вышивкой; кафтан простонародья был из грубого сукна. Поверх кафтана на князе надет синий плащ корзно (одежда знати), отороченный золотой каймой, на красной подкладке. На голове — круглая шапка с меховым околышем и наушниками, на ногах — зеленые сафьяновые сапоги.
Кафтаны, корзно и великокняжеские шапки можно видеть на Новгородской иконе XIII в., изображающей князей Бориса и Глеба. Их корзно и кафтаны напоминают византийские костюмы.
Шапки, начиная с XI в., были неотъемлемой частью русского мужского костюма и у знати, и у бедноты. Крестьяне носили круглые колпаки из войлока, грубого сукна с узкой меховой опушкой, люди состоятельные — из тонкого сукна или бархата, знать — бархатные или парчовые с украшениями из серебра, золота, драгоценных камней и с меховым околышем.
Корзно, набрасывающееся на одно плечо и застегнутое фибулой на другом, появилось в результате римсксо-византийского влияния и было характерно только для периода Киевской Руси. С переносом общественно - политической жизни Древней Руси на север, в Новгород и Владимир, корзно заменяется новгородской шубой — распашным прямым изделием с отложным воротником и длинными вшивными рукавами, которые играют больше декоративную, чем функциональную роль, так как шубу носили внакидку. Такие шубы мы видим на иконе «Молящиеся новгородцы» (XV в.). Здесь поверх зеленых, лиловых, голубых, красных кафтанов на новгородцах накинуты красная, зеленая, желтая, голубая, лиловая шубы на ярких и контрастных по цвету подкладках. Воротники у шуб красные.

Нижней одеждой знати и основной у крестьян с древнейших времен были рубаха и порты. Крестьянскую рубаху делали из холста, набойки, пестряди с подкладкой на груди и спине, которую пришивали красными нитками. Цельнокроеный рукав для свободы движения имел ластовицу из красной ткани. Рубахи знати из тонкого полотна отделывали красной тафтой по низу, ею же обтягивали пуговицы и окантовывали все швы. Такая рубаха представляет собой один из древнейших и интереснейших примеров совмещения конструктивных и декоративных линий в одежде. Так как ткань была узкой (от 30 до 60 см), рубаху выкраивали из нескольких частей. Все швы подчеркивались декоративно. Вместе с другими видами отделки они составляли единое художественное целое. Рубаху носили навыпуск и подпоясывали узким поясом или цветным шнуром. В особых случаях к рубахе надевали зарукавья и съемные круглые воротники-ожерелья, богато расшитые жемчугом и драгоценными камнями. Цвет основной ткани был разнообразный, но всегда яркий.
Порты , или штаны, делали из холщовой ткани. Они представляли собой неширокие, суженные книзу до щиколотки штаны, завязывающиеся на талии шнурком-гашником. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. Внизу штаны заправляли в сапоги из цветной кожи или в онучи (куски ткани, которыми обертывали ноги), а сверху надевали лапти, привязывая к ноге специальными завязками оборами.
Русские воины поверх обычной одежды надевали короткую кольчужную рубашку с разрезами по бокам и короткими рукавами, а на голову — шолом с бармицей.
Мужчины носили волосы, подстриженные «в кружок», бороду и усы.

Женский костюм

Костюм женщин Древней Руси в основе своей имел тот же ассортимент, то же конструктивное и декоративное решение, что и мужской костюм. На фреске Софийского собора (XI в.) жена и дочери Ярослава Мудрого изображены в богато орнаментированных киевских кафтанах, корзно с широкой каймой, конусообразных шапках. Под шапки или в качестве самостоятельного головного убора женщины Древней Руси носили убрус - полотняный белый или красный платок, сложенный треугольником и заколотый под подбородком. Концы, свисавшие на грудь, богато расшивались. Крестьянки покрывали голову повойником (тип чепца), а девушки низко на затылке заплетали косу.

Верхний женский кафтан имел в отличие от мужского широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней рубахи. Женская рубаха была длинной (до ступней). Ее носили с нешироким поясом, украшали орнаментом (обычно по низу). Горловину рубахи обшивали узкой каймой.
В ассортимент женской одежды этого периода входят также понева — юбка, запахнутая поверх рубахи на гашнике, запона — накладная, не сшитая по бокам одежда из холста, которую девушки носили поверх рубахи.
Женская обувь, как и мужская, представлена у князей и бояр мягкими сапогами без каблуков из цветной кожи с вышитыми носочной и нижней частями, у крестьян - лаптями с онучами.

КОСТЮМ XV - XVII вв. (МОСКВА).

Через сто лет после Куликовской битвы объединенная вокруг Московского княжества Русь отказалась платить дань татарам, и правнук Дмитрия Донского Московский князь Иван III объявил себя первым русским царем-самодержцем. Рост Московского княжества совпал с периодом татаро-монгольского ига, когда все силы народа были направлены на борьбу с поработителями. В этот период сказалась определенная изолированность Руси от культуры Запада, что отразилось на формах костюма. Кроме того, застой общественной жизни при татарах, северные, более суровые климатические условия Москвы содействовали созданию более тяжелых, длинных и объемных одежд по сравнению с одеждой Киевской Руси.
О костюме Московской Руси можно судить по гораздо более обширным источникам, чем о костюме Киевской Руси. К иконам, миниатюрам, нарождающейся светской живописи добавились литературные описания и рисунки иностранных купцов, послов, дипломатов. Кроме того, эпоха Московской Руси, как период расцвета национальной культуры и искусства всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен. Тщательно изучая эту эпоху, они оставили нам замечательные произведения с образами старины (Репин, Суриков, Васнецов, Головин Билибин, Рябушкин, Коровин, А. Толстой и др.).


Основные особенности костюма


Основными особенностями конструктивного и декоративного решения костюма Московской Руси, отличающими его от костюма предыдущего периода, являются следующие:

1) значительное увеличение и разнообразие ассортимента и одежды знати;
2) одновременное ношение большого количества одежд (до 5 - 6).
3) увеличение объема и длины одежды, значительное расширение ее внизу (до 2 - 6 м).
4) дальнейшее развитие декоративности за счет тканей, вышивки, украшений, декоративной
косметики.

Характерным для одежды этого периода является ее резкая классовая дифференциация, выражающаяся в использовании тканей, отделки, украшений, в количестве одновременно надеваемых одежд, в появлении в одежде форм (например, рукавов), играющих чисто декоративную роль.
Разнообразию ассортимента одежды видов отделки, искусству шитья способствовало развитие городских ремесел, специализация, появившаяся в производстве одежды. В писцовых книгах XVII в. упоминаются швецы, шубники, сермяжники, спанечники, кафтанники. сарафанники, душегрейники, шляпники, колпачники, рукавичники, карманники.Более того, в крупных по тем временам мастерских наблюдалось техническое разделение труда даже при изготовлении одного и того же вида одежды. Так, на миниатюре из лицевого летописного свода XVI в. "Шитье кафтана" показано, что кафтан изготовляют 11 человек: мастера, подмастерья, ученики.
Подобное укрупнение и специализация наблюдались и в производстве обуви. Сапожники, башмачники, подошвенники, каблучники, лапотники - количество ремесленных специальностей по сравнению с существовавшими в Древней Руси значительно возросло.


Мужской костюм


Рубаха и порты, оставшиеся основой костюма Московской Руси, не претерпевали существенных изменений. В рубахе разрез горловины переместился с середины влево, появляется рубашка-косоворотка. Длина ее стала меньше. Появились различные по назначению рубахи, например горничные, которые носили в горнице.



Поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его варьировалась от середины коленей и выше. Рукав узкий до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Декоративное решение зипуна сосредотачивалось в основном на линии застежки, съемном воротнике «ожерелье», рукавах из другой ткани, вышитом поясе. Зипун носили бояре (как домашнюю одежду), горожане, крестьяне - мужчины и женщины. Соответственно применялись различные ткани: камка, тафта, сукно.


Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, имел несколько вариантов, отличавшихся не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и неотрезные по линии талии. Другие (польский, терлик ) были прилегающего силуэта с отрезной линией талии, с широкой сборчатой нижней частью. Длина кафтанов варьировалась от коленей до щиколоток. Для декоративного решения кафтанов использовали дорогие узорчатые ткани, отделку петлицами (на груди и по боковым разрезам), металлические, пуговицы (деревянные, плетенные из шнура и жемчужные), высокий богато расшитый воротник-козырь, окантовку борта, горловины, низа изделия и низа рукавов разноцветной с золотом и серебром тесьмой или галуном. Бояре и дворяне носили кафтаны из шелка, парчи, бархата, горожане и крестьяне — из сукна и хлопчатобумажной ткани с соответствующей отделкой.


Характерной мужской одеждой этого периода была также шуба — распашное изделие объемного, расширенного книзу силуэта с длинными широкими рукавами и отложным меховым воротником. Верх шубы обычно покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, зайца, белки, а также овчина. Шубу застегивали на шнуры. Иногда рукава на уровне локтя имели прорез для продевания рук, при этом оставшаяся нижняя часть рукавов свободно свисала. В суровых климатических условиях северных областей Руси шубу носили все классы. Однако бояре и дворяне в некоторых случаях надевали шубу и летом и не снимали ее даже в помещении как признак своего достоинства.
Такие формы костюма, как ферязь и охабень , появились в одежде дворян и бояр как выражение их сословной принадлежности и имущественного положения. Форма деталей и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную неприспособленность их владельцев к какому-либо труду. Дорогую шелковую или бархатную ферязь длиной до пола на подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину многочисленными сборками. Левый рукав свисал до пола. Охабень из атласа, бархата, парчи имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины, и длинные узкие рукава, которые завязывались сзади, не имея никакого практического значения.
Однорядка — одежда без подкладки, сшитая из одного ряда ткани — шерстяной или хлопчатобумажной — играла роль плаща в ненастную погоду.


О том, насколько красочным и декоративным был русский костюм, свидетельствует описание костюма князя Вяземского: «На князе был белый атласный кафтан. Из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенной в два конца золотой бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икр. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойной алмазной запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером».
В форме причесок и головных уборов существенных изменений не происходит, но так же, как в одежде, увеличивается их ассортимент: мурмолки с отворотами, боярские горлатные шапки из соболя, куницы с бархатным или парчовым верхом, маленькая тафья, расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор.

Обувью служили сапоги из сафьяна, бархата. Каблуки к ним прикреплялись серебряными или железными скобами, подошвы - гвоздями. Голенища спереди срезали углом и спускали складками до середины икр.
Немалую роль играли в костюме пояса и кушаки, которыми подпоясывали рубаху, зипуны, некоторые виды кафтанов. По материалу, украшениям, форме и способу ношения они были разнообразны. Их делали из кожи, шелка, парчи, бархата, простой веревки. Также вышивали золотом, жемчугом, драгоценными камнями, металлическими бляхами, галуном. Они были широкие, драпированные или плоские, узкие типа шнура. Часто к поясам подвешивали украшения и небольшую сумку-кошелек калиту . Благодаря разной манере ношения пояса и кушаки подчеркивали прямо противоположные качества фигуры. Надетые на уровне талии «добрыми молодцами» и воинами, они подчеркивали стройность фигуры; спущенные на линию бедер с большим напуском верхней части одежды, пояса акцентировали полноту, дородность, высоко ценимые в эстетических представлениях боярства.
В условиях холодного климата, особенно северных областей Руси, большую роль в костюме всех сословий играли рукавицы . В одежде бояр и дворян они имели также декоративное значение. Изготовленные из кожи, сафьяна, бархата, шелка, тканые и вязаные, они богато украшались вышивкой, бахромой, мережкой.

Женский костюм



Исключительно красочным и живописным был женский костюм московской Руси. В конструктивном его решении было много общих черт с мужским костюмом, хотя предпочтение отдавалось глухому накладному типу одежды. Конструктивная основа женской одежды состояла из полочек и спинки, вырезанных из прямых кусков ткани, расширенных книзу за счет клиньев. Ширина женской одежды внизу, как и мужской, могла доходить до 6 м. Линия проймы была прямая, рукав не имел оката и мог по-разному оформляться внизу в различных видах одежды.


Нижней (а у крестьянок - и верхней) одеждой по-прежнему служила рубаха из хлопчатобумажной или шелковой ткани, прямая, собранная по горловине, с узким длинным рукавом. Поверх рубахи надевали сарафан , который по линии груди подкраивался и был более прилегающим. Шили его из холста, шелка или парчи. По центру переда сарафан украшали вертикальной полосой с позументами или рядом медных или оловянных пуговиц. Он держался на узких коротких плечевых лямках и подпоясывался под грудью.


Короткой верхней распашной одеждой была душегрея , которая, так же как и сарафан, держалась на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху имела фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Душегрею надевали поверх сарафана и рубахи, шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. Будучи самобытной национальной одеждой, душегреи часто возвращались в моду более поздних времен. Художники XIX и XX вв. часто изображали женщин в этой живописной красочной одежде.


Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные женщины, был летник - сильно раскошенная книзу длинная одежда с длинными, очень широкими внизу рукавами. Основное декоративное оформление летника располагалось на шейно-плечевом поясе и внизу рукавов. Рукава украшали вошвами — треугольными кусками атласа или бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Широким концом вошву прикрепляли у запястья, острый свешивался вниз. Руки приходилось держать согнутыми в локте, чтобы вошвы не мялись и хорошо просматривались. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь.


Летник украшали также бобровым ожерельем — накладной круглой меховой пелериной с потайной застежкой. Мех для таких ожерелий подкрашивали обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица. Разновидностью летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук. Таким образом, рукава выполняли чисто декоративную роль.


Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, но являлась распашной одеждой с пуговицами или завязками. Для шубки и телогреи использовали парчу, бархат, атлас, мех. Верхним распашным платьем с застежкой на круглые пуговицы и воротником-отворотом является также опашень .


Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам и декоративной косметике. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, низко заплетенную решеткой на затылке с вплетенными лентами, золотыми и жемчужными нитями, бахромой и кистью на конце. Вокруг головы повязывали ленту богато украшенную спереди. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку, один ее край приподнимали и вырезали зубьями. Этот убор назывался чело кичное , или венец .


От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб - поднизь — пряди из жемчуга с подвесками. Замужние женщины тщательно укрывали волосы повойником из легкой шелковой или хлопчатобумажной ткани. Поверх него надевали убрус. Чело кичное, украшенное жемчужными поднизями, прикрепляли к яркой атласной мягкой тулье. Такой головной убор назывался кика . Парадным, богато украшенным головным убором на каркасе был кокошник . В холодное время года женщины носили меховые шапки горлатные , или колпаки с околышем.


Для состоятельной знатной боярыни или дворянки считалось неприличным появиться без густого слоя белил и румян, густо начерченных бровей и ресниц. Немецкий историк Олеарий в своем «Путешествии в Московию» рассказывает, что боярыня Черкесская отказалась белиться и румяниться, так как имела очень красивый естественный цвет лица. Жены других бояр были возмущены этим и уговаривали ее не пренебрегать народными обычаями.
Наиболее распространенными украшениями костюма были ожерелья в виде богато вышитых стоячих и отложных воротников, серьги, перстни, браслеты, булавки.


Женщины носили кожаные, сафьяновые, бархатные, атласные сапоги и башмаки. До XVII в. обувь была без каблуков, затем на высоких каблуках. Перчатки применялись мало. Неповторимую красоту старинного русского женского костюма, поиски национального образа и его эстетическое осмысление мы находим в произведениях изобразительного искусства (Рябушкин «Русские женщины XVII столетия», «Семья купца XVII века», «Московская девушка XVII века», Суриков «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни», Репин «Царевна Софья Алексеевна в Поводевичьем монастыре в 1698 году» и многие другие) и художественной литературы.

В романе «Князь Серебряный» А. К. Толстой описывает костюм Елены — жены боярина Морозова: «На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи, голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели золотой нашивкой».

Костюм царя и духовенства.


Костюм царя и царицы отличался от одежды знати только в особо торжественных случаях. Тогда он состоял из царского платна - распашной длинной одежды, очень расширенной книзу, с широкими короткими рукавами. Линия застежки встык, борта, низ платна и низ рукавов обшивались декоративной полосой. Сверху надевался круглый широкий воротник — бармы и головной убор — тулья конусообразной формы с меховым околышем. Царские облачения настолько живописны, ярки и богаты, что в описаниях иностранцев их сравнивали с «солнцем, убранным звездами».
Одежда духовенства по силуэту и покрою от светской не отличалась. Основными видами ее были подрясник типа кафтана и верхняя ряса типа шубы. Зимой духовники носили шубу. Головным убором служил белый или черный (в зависимости от сана) клобук типа капюшона или мягкая шляпа. Во время службы на повседневное (ходильное) платье надевалось специальное облачение: стихарь — прямоугольный кусок ткани, не сшитый по бокам, орарь — широкая, с крестами, лента на левое плечо до пояса, фелонь — круглая накидка с вырезом для головы.
До XV в. одежда духовенства выполнялась из скромных тканей светлых тонов с красными крестами. В XVI — XVII вв. духовники начали соперничать в роскоши своих одежд с московскими царями и их двором. Преобладающими цветами были темные — коричневые, синие, черные с золотыми и серебряными узорами.

Характер древнерусской женской одежды формировался во многом под влиянием идеала женской красоты того времени.

Этот идеал нашел свое отражение в древних былинах, сказаниях и легендах, там неоднократно встречаются подобные сравнения: «Белое лицо, как бы белый снег», «Ягодницы на щеках, как бы маков цвет», «Черные брови как соболи», «Ясные очи как бы у сокола», «Ходит словно лебедушка», «Глазом глянет словно светлый день». В былинах сложился песенно-эпический идеал женской красоты. В понятие идеала входила благородная, величавая осанка, высокий рост, дородность, неторопливость мягких движений, речь журчащая как ручей… Этому идеалу красоты подчинялось представление и о красоте женской одежды. Так, например, высокий рост и горделивая осанка подчеркивались цельным покроем женских платьев, длиною почти до самого пола, монументальным обобщенным силуэтом, обилием вертикальных линий в костюме - застежка, идущая сверху донизу, длинные свисающие рукава, высокая шапка и т. п.

Одежда должна была скрыть формы женского тела, внушая мысль о скромности и целомудрии, поэтому они никогда не подпоясывалась и шилась свободной, напоминая женщинам о их природной стыдливости.

В известном сочинении первой половины XVI века «Домострой» выразилась нравственно-практическая философия того времени - «Како жити в миру» и «о домовом строении», хозяйственные и экономические наказы. Домострой возлагает на женщину множество обязанностей, и главная из них - подчинение сначала отцу, а потом мужу, чтобы «…Повся бы дни у мужа жена опрашивалась и советовала о всяком обиходе и вспоминала что недостает. А в гости ходити и к себе звати: ссылаться свет что велит муж». В начале XVI века Герберштейн писал: «…женщина считается честною тогда только, когда живет дома взаперти и никуда не выходит…».

Сорочка и сарафан

Женский костюм состоял прежде всего из длинной сорочки, которая кроилась из двух равных полотнищ, которые собирались сборками на шнурке у ворота, где спереди был сделан небольшой разрез. Такая сорочка, перехваченная поясом, служила простым женщинам домашним платьем. Шили ее из белого холста или полотна. Женщины из состоятельных семей носили сорочки, сделанные из шелка или тафты, украшенные по вороту, по краям рукавов и подолу вышивкой, цветными шелками, серебром и золотом, а в богатом костюме - жемчугам и драгоценными камнями. Сорочка делалась с длинными, узками рукавами. Поверх сорочки надевался сарафан, который шился на широких или узких проймах, так что ткань, свободно ниспадая, не обрисовывала формы тела. Иногда излишек ткани собирался наверху в сборку, в других случаях сарафан делали сильно расклешенным, без сборок. Спереди и сверху донизу сарафан украшала застежка из серебряных или медных с цветными камнями пуговиц. Вдоль застежки была расположена отделка из зонного или серебряного позумента. Такая же обшивка была по подолу.

Простые сарафаны шились из домотканого холста, крашеной бязи или набойки, дорогие - из тафты, атласа, золотой или серебряной парчи. На сарафан принято было надевать душегрею , которая своим покроем напоминала сарафан, только длина ее была значительно короче, передние полы делались прямыми, а широкая спинка укладывалась трубчатыми складками. Вместо душегреи могла надеваться телогрея , длинная, до пят одежда, согревающая все тело, которое она плотно охватывала сверху донизу. Застежка, сделанная по всей длине, состояла из небольших пуговиц (от 13 до 24 штук) или завязок из шелка и серебра. Стройность этой одежде придавала не только вертикальная застежка, но и длинные, свисающие до края подола рукава. Телогреи шились из парчи, плотного шелка с серебряным ш золотым узором, атласа, цветных шерстяных тканей. По вороту, полам и подолу они обшивались золотым или серебряным кружевом: «Телогрея атлас зелен, кружево плетено питья золото с серебром, а у нее 13 пуговиц раковинных обложены золотом». Летние телогреи подбивались тафтою и атласною подпушкой по подолу, в таких, например, цветовых сочетаниях: красная тафта - зеленая подпушка, к белой и лазоревой - красная и т. д. Существовали и зимние телогреи, которые подкладывались мехом горностая, соболя, песца.

Летник

Пожалуй, самой нарядной верхней одеждой был летник , который шился из дорогих материй - атласа, плотного шелка, парчи или цветной шерсти на тафтяной подкладке. Летник кроился накладным, т. е. полы его не разрезались, и он надевался через голову. Его делали не очень длинным - до ступни и заметно раскошенным книзу. Привлекательная особенность летника - своеобразный покрой длинного и очень широкого в нижней части рукава. Он был зашит только до локтя, а нижняя часть свисала падающим полотнищем и украшалась косо подкроенными нашивками из более тяжелой и дорогой ткани - чаще бархата, с золотыми или серебряными узорами. Эти нашивки назывались вошвами и обычно делались другого цвета, чем само платье. Встречались такие цветовые сочетания: летник из ткани серебряной с золотом, вошвы из черного бархата или летник из красной шерсти, вошвы из синего шелка; летник голубой шелк, вошвы - черный бархат; летник из зеленой шерсти, вошвы из багряного шелка и т. д. Вошвы вышивались золотом, серебром, шелками и унизывались жемчугом с драгоценными камнями. Воплощая идеал смирения, было принято руки держать слегка согнутыми в локте или сложенными на груди. В холодную пору с летником носили накладное бобровое ожерелье, а по подолу обшивали меховой опушкой. Вот как описан в придворных книгах один из нарядных летников: «Атлас бел, подкладка тафта бела ж, подольник атлас - червчат с пухоли; вошвы бархат двоеморх по алой земле травы золота и серебряны».

Распашница (опашница)

Разновидностью летника была так называемая распашница (или опашница ), которая отличалась от летника только тем, что делалась разрезанной на полы. Шилась она преимущественно из атласа алого или белого цвета, подбивалась тафтой, украшалась богатыми металлическими пуговицами. Пользуясь материалами придворных записей, Ив. Забелин приводит описание этой одежды: «Опашница шита по червчатому атласу золотом и серебром, в разводах орлы и олени и павы. Опашница шита по лазоревому атласу золотом и серебром, бархачена червчатым да зеленым шелком».

Опашень

Также верхним летним платьем считался опашень - одежда из шелковой золотной ткани или из червчатого сукна. Стан ее делался прямым, а в подоле и по боковым швам были вставлены расклешенные клинья. Полы и подол украшались строчкой, золотым и жемчужным кружевом, рукава были настолько длинными, что доходили почти до подола, поэтому опашень носили в накидку. Опашень застегивался очень крупными круглыми или половинчатыми пуговицами в 3-5 см, похожими на грецкий орех или еловую шишку, количеством 7, 8, 11 и 15. Пуговицы богато украшались финифтью и драгоценными камнями. Подкладка делалась из цветной тафты с атласной подпушкой. Опашень мог быть на собольем, лисьем, горностаевом меху, тогда он делался с отвернутым меховым, чаще всего с бобровым воротником. Такой опашень носил название шубы.

Шуба

Шубы украшались большими пуговицами с большими петлями и нашивками с золотыми и жемчужными ворворками.

Женская шуба своим покроем заметно отличалась от мужской. Очень распространенной была накладная шубка, которая, как летник, не разрезалась на полы, а делалась с небольшим разрезом на груди, который застегивался на пуговицу. Рукава висячие, длиною почти до самого подола. Если такая шубка предназначалась для выходов, то ее делали из дорогих золотных тканей, бархата, атласа, плотного шелка с серебряным или золотым орнаментом.

В кроильной книге царского двора за 1635 год читаем: «…скроена шубочка накладная в атласе золотном по зеленой земле в цветах шелк тадсинен да ал с золотом… на подкладку тафты виницейки червчатой пошло полпята аршина».

Такая шуба могла быть сделана и на меху. На выходных шубах всегда носили накладное меховое ожерелье, т. е. круглый широкий воротник, сделанный из бобрового меха, причем современники подчеркивали, что бобровый мех всегда чернился, дабы оттенять лучше белизну женского лица.

Среди платьев цариц шубка заменяла торжественное царское платно, тогда полы ее разрезались и обшивались золотыми, жемчужными и серебряными украшениями, также как подол и края рукавов, которые в этом случае делались длиною до кисти. Если накладная шубка предназначалась для домашнего обихода, то она делалась довольно скромной, из гладкокрашеного сукна белого, красного, желтого цвета, без украшений и без подкладки.